Ти и аз

Най-краткият път към себе сиНай-краткият път към себе си минава през другия.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Памир

03 Pamir from Allay

Какво ли не е изписано за приятелството.  Като млади сме искрени и идеалисти, очароваме се лесно от връзки, с които откриваме себе си и другите. С годините ставаме скептични, заобиколени от роли, свързани с изискванията на обществото.  Ако няма взаимно разбиране с респект към разликите във всеки и изградена безусловност в отношенията става обикновена замяна на интереси.

 

27 Kirgiz

Между Таджикистан и Киргизия, в базов лагер под връх Ленин руснаци и българи се готвим да атакуваме върха. Не всички, за мен е достатъчно да преспя в първия височинен лагер (5100м)и  да снимам залеза с пурпурния хоризонт зад Тян Шан с Мустаг Ата, Хан Тенгри и други красоти наоколо. Усилието за изкачване на върха ще ми отнеме от  богатата атмосфера и фолклорния свят в долината. Вкусил от силата на планината, слизам по-ниско да потърся обмен с местните овчари.

Една слънчева сутрин решавам да се разкърша  по дължината на шумящия до базовия лагер поток. Следвам развихрените води на потока, набирам височина към ледника на върха с охрено обагрени планини. Потокът се е  превърнал в река, а без щеки бързеите са опасни. Отказвам се да продължа нататък и се намествам удобно до кънтящата симфония на реката, забил поглед в  рисунките на орлите по небосклона.

10 Kirgiz Приятно унесен сънувам юрти, дим, топъл качамак…, наоколо кучета, коне препускат, нещо изтраква, отварям очи и сънят сякаш продължава – от другата страна на реката е изправен разкошен, катранено черен кон. „Не е сън“, смотулевям. Като статуя забоден на коня ездач с пушка. Махам за поздрав. Статуята кимва. Раздвижвам  ръката си, напред назад, жест показващ желание да пресека реката. Статуята кимва, по лицето му се разлива лека усмивка. Нямам думи, забравям да снимам. Конят с  разкошно „па де дьо“ пресича реката. Ездачът, слят с животното, с непроменено изражение, рисувано от неизвестен живописец.  Коженият ботуш се изтегля от стремето, със знак да си сложа крака и да се кача зад него. В танца към отсрещния бряг сме двама. Скачам на земята, търся думи с бедния си руски, слънцето ме заслепява, искам да благодаря…, да, но очилата ми са останали между камъните от другата страна на реката. Показвам с пръст очите си, после брега отвъд. Следва трето действие с познатия своеобразен балет. Казакът споделя изкуството си. То му е в кръвта. С няколко къси диагонала без да слиза от коня, приведен до земята с два пръста той прихваща очилата.

19 PamirПредставлениетоведнъж  завършило насочвам очилата си към лицето на ездача. Дискретната му усмивка става по-широка:  “спасибо” чувам гласа на ездача. Следва кратко колебание, въпросителни погледи, насочени към наострените високо горе зъбери. Поклащам позитивно с глава. Кракът на ездача отново излиза от стремето,  покана да споделя компанията му в нещо неочаквано хубаво.

22 Kirgiz

Казакът-ловец не е словоохотлив. Моят руски е слаб, което не попречи да се разбираме и да прекараме чудесно. Стигаме до пещера малко над 5000 метра, където при удачен лов ловецът преспива. Пушката му е стара, красива, с подпис на някой от дедите. Скътани на завет ловецът постила везана бохча и споделя своята домашна питка със сол и сметана.

Денят запада и казакът усетил възторга ми към черния жребец най-неочаквано ми предлага да го опитам. На колебанието ми докъде да язда, той посочва базовия лагер в долината и добавя да не се тревожа, той ще си прибере коня.

08 PamirПо пътя надолу излизат от изневиделица и ни  наскачат големи овчарски кучета. Цели вълци. Вдигам високо крака над стремената. Конят продължава невъзмутимо и ме сваля до палатката ми в лагера. Минават часове. Осветен от луната, ловецът пристига със същата лека усмивка, доволен че ми е доставил удоволствие. Умората от  деня и слизането до лагера не му личи. Беше разбрал, че обичам коне.

Приятелството му кратко и искрено ми напълни сърцето. Животът е изтъкан от моменти.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Каракорум

Възможността да се почувстваме едновременно малки и големи ни помага да усетим по-ясно двата полюса в себе си. Във всекидневния живот тези усещания се смесват в някакво мъгливо самомнение.

Rakaposhi range, Pakistan copyЗа пътешествениците: Тръгвате от Бурма на запад, пресичате Асам после през Бутан продължавате в Непал по дължина на Хималаите, най-могъща сред планините. Следвате обратно пътя на мусоните, пресичате пет осемхилядника, за да продължите в Индия през Ладак до Кашмир и навлизате в страховитияу фантастичен Каракорум. Още на запад навлизате в цветните очертания на Памир, Тян Шан, Хиндукуш и Алтай. По тези величави места не сте повече от едно малко пясъчно зрънце, а в Каракорум със стотиците гиганти седем хилядници забили върхове в безкрайните небеса, всички събрани в тяхната Агора, загубвате представа за себе си. Тук върховете са споделили със звездите силата на Земята. К2 и могъщите му съседи представляват най-голямото предизвикатество за орлите на алпинизма. По тези места климатът се забвлява с късмета на всеки куражлия.

03 Pakistany Highway copyТръгвам от неприветливия Исламабад, създаден след отделянето на Пакистан от Индия върху  стара, пропита с история земя. Между летището и автогарата няма друго, освен да изядете едно истинско, добре сготвено пиле в сос от къри (сравнено с изкуствените европейски пилета!) и се пасявате се бързо нагоре по Каракорум Хайуей. (На връщане, повлияни от силни преживявания, забравяте от къде сте тръгнали и напразно искате Исламабад да ви впечатли с нещо  автентично. Моля шофьора на джипа да ни закара в  квартал с истински хамам. Бъркам, тук старо няма, хамам още по-малко!)

По време на комунизтическия период в България невъзможността да се пътува извън страната изостряше усещането за свобода. Това за мен се превърна в условен рефлекс. Неотдавна дори на връх Алиботуш, по дължината на границата ни с Гърция, изпитах силно вълнение от една най-обикновена граница. Зяпах глуповато с въпроса дали тук са застрелвали бегълците.  Да се пресече граница не само беше невъзможно, но да стигнете до градовете наоколо беше като отиване в чужбина. Ще разберете защо споделям всичко това.

38 Vakhan KoridorСлед неочаквано добрия прием в Гилгит и чудесен трек около Нанга Парбат в Хималайската част на Пакистан, с приятел се насочваме към Балтийската част на Каракорум. Ще продължим към Малкия Памир в района Чипурсан, недалеч от границата с Афганистан и Таджикизтан. Движим се в свят на ислям, примесен с будизъм. За мюсюлманите по пътя  сме “нечисти”, недостойни за Рая. Въпреки това, особено високо в планината, госта е свещен.

Вакхан коридор е създаден през 19-ти век като буферна зона между Британската и Руската империи. Сега от там преминават номадите Вакхи, Исмаилски клон от исляма с водач Ага Кхан. Без особени проблеми, с минимална формалност в местната митница, керваните минават през Хиршад пас (5200 метра) и слизат в долина, врязана между Пакистан и Таджикистан. Коридорът има излаз и контрол едновременно към Афганистан, както и път към Киргизтан. Местата са опасни, а за мен именно поради граничната зона с фантастична природа наоколо без туристи, стават повече от интересни.

Vakhan Koridor- copyРазбирате вълнението ми. Мога ли да не я пресека, щом е граница!

Между групата носачи двама от местните не ме оставят сам.

56Chipursan PamirИзчакваме да отмине киргизки керван с якове – свидетели не ни трябват. Планината откъм Афганистан е сякаш рисувана от Рьорих. Готов съм да я снимам с месеци. Марко Поло, Свен Хедин, Тилман, Шипман…,  тези фантастични пътешественици без да познават Азия, без да мислят за време, екипировки и опасности, не спирани от нищо са пресичали невероятни девствени места. За тях всяка крачка е било откритие. За мен също, но веднъж слязли към долината на Вакхан Коридор, нямаме избор и се скриваме от съмнителен чек пост. Разправят ми за английски фотожурналист, който преди няколко години бил заловен и затворен. Приютени под уютна скала, пламъците на огъня възбуждат още повече вече развинтеното ми въображение. Мислите ми летят към този Афганистан, бивша част от Индия, за който се е проляла и пролива толкова кръв! Завиждам на фотографите (Мак Къри, Ролан и Сабрина Мишо…), пребродили тази фантастична страна преди руската инвазия и реализирали  фотографии като икони.

48' Vakhan KoridorНа следващия ден оставям спътниците си да се приберат обратно по пътеката и от граничен връх носталгично се взирам свят, който ме тегли и който явно нося в себе си. Все едно напускам близък човек, който искам  да задържа физически.

Ще доживеем ли до свят без граници?!

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Хималаи

31 ManasluХималаите, за който обича природа, подобно на любовта са силни, винаги различни, прекрасни и неизмерими. Хоризонталата на града се заменя с вертикала, забодена в безкрайното небе. Усещането е на вечност. Колкото по-високо, става по-широко, по-необозримо. Духът лети, разчупил граници и блокажи. Погледът се променя. Усмивката също. Малко думи са достатъчни, има спокойствие и изострена чувствителност. Времето се мери в сезони. Силните живеят по-дълго. Все още се намират непроменени от туристи кътчета, от където лъха вечност.

В планината бъдеще и минало, където често намираме убежище се сливат в ритъма на движението с яснотата на момента. Чувствате се истински живи, просто истински.

10 Thaple la

09 Thaple la През 1998 година се отвори възможност да направя трек около масива Манаслу в Непал. Осемхилядникът е страховит и величествен, а обиколката класическа с редки села и високи пасове. Мястото е гранична зона с Тибет. Със свободно време и малко фантазия все още остават за изследване интересни превали. При късмет може да се закачите за минаващи номади с натоварени за Тибет якове. Казвате „ку-ку“ на китайците и бягате обратно на сигурно място в Непал.

13 Longtang Gompa, TzumБез да меря време импровизирам като се отклонявам от трековия път. Навлизам в забранена за туристи гранична зона, долината Тцум. На картата има отбелязан манастир, който искам да посетя. За съжаление още в първото селце военните ме забелязват. Обяснявам, че изследвам будистки манастири. С благи думи и бакшиш, както българин знае да прави, вратите се отварят, дават ми четири дни до манастира и обратно. Оставам девет, за да стигна по стар керванен път до Тибет. По пътя откривам още четири още по-стари действащи гомпи (манастири) с чудесен прием навсякъде. Незабравими мигове в недокоснати от туризъм места. Оказва се, че тибетския мъдрец Миларепа е слязъл през X век по същата долина в Непал. Негова е мисълта : „Религията ми е да не съжалявам за нищо от минало, настояще или бъдеще“. Маните – камъни с инкрустирани мантри, буди и други свещени фигури – са изчукани от първите непалски майстори от времето на Миларепа. Долината е пропита с вековна духовност. Подобно усещане нямате в страни като Канада, Австралия, Нова Зеландия…

25 Lama Thendar Sherab TzumВоенните изпращат по следите ми отряд. Предупреждават ме в един от манастирите и имам достатъчно време да бинтовам „изкълчения“ си крак и да си дам трагичен вид. Изказвам благодарност на спасителите си, което ни сближава, разменяме си адреси. Прибират ме с добре бинтован крак.  Без да правя  историята дълга, три дни по-късно наистина изкълчвам глезен. На снимката виждате ламата, който за 48 часа ме излекува с тибетски треви. През цялото време усмивката не напусна лъчезарното му лице. Не изрекохме повече от десетина думи. Тази история навява друга: Дюрхайм, приносителя на Зен будизма в Европа, пътува в едно купе с японец, с когото в продължение на часове  не си проронват дума. Японецът слиза на съответната гара, обръща се към съпътника си и му казва : „Благодаря за пълноценния разговор!“. Аз също благодарих за пълноценното преживяване на ламата лечител. Фотографиите от долината Тцум се превърнаха в изложба на летището Орли в Париж.

Но да продължа трека около връх Манаслу. На два дни път преди „обиколката на Анапурна“, двата трека правят връзка. Рано сутринта ме вдига силна възбуда в лагера.

28 ManasluВ дълга редица откъм Тибетската граница пристигат група мъже, жени и деца смазани от умора. В усмивките им личи радост и болка. От съвсем скоро те са свободни, ние сме първите срещнати хора. С кратки придремвания тези смели бежанци са вървяли близо петдесет часа. Сега без приказки присядат дискретно да си поемат дъх. После мълчаливо, без да се отпуснат продължават надолу по долината. Без поглед назад, все напред, напред към Дарамсала при Далай Ламата.

След силните преживявания в последния месец обиколката на Анапурна ме ужасява. Дебели, глезени американки с шерпи, подпиращи ги да напредват изглеждат гротескно. Следват ги сериозно съсредоточени, притенциозни 13Ang Ialsenевропейски физиономии – хималайски вариант на почивка в Алпите през месец август. След долината Тцум няма как, получава се така. Вечерта, в първия за преспиване лодж, местното момче проявява разбиране. Разправя как прадедите му, за да отидат до Потала, са пресичали напреко зад масива на трите Анапурни. През лятото качвали високо стадата, а наесен слизали от другата страна. Че каква по-добра идея – да избягам отново, както ми прошепва сърцето. Пътека няма, но момчето ще ме изведе нагоре, да набера височина и видимост. След два паса ще се прехвърля от другата страна на път към Потала. Изпращам носачите с багажа по класическия път. Анг Иалсен, шерпа и многогодишен приятел, отказва да ме остави сам. Взимаме спални чували, лека храна за три дни и поемаме пътя на дедите.

Първата нощ преспиваме под скала над горския пояс (горите в Непал стигат до около 4-4200м). Догарящата жар припуква, топли ни далеч от лоджовете с шумни туристи. Вибрацията, усещането, което имате по места, където не стъпва човешки крак е съвсем различно. Природата, освободена от човешкия товар, ако не я отравяте ви дарява неподозирани усещания. Качваме било, пресичаме пресни следи от снежен леопард. На теория не е страшно, но инстинктивно забързваме, набираме височина. Омаяни, в космична обстановка, без да ни е ясно точно къде се намираме, правим втори лагер. Мястото е удобно. Манаслу, от тук съвсем различен, се издига от ляво, Анапурна 2 от дясно – почти за завиждане. Правим ложе от девствени треви в есенни тонове. Бистър, леко заснежен ручей ни прави компания под виолетовото небе. Малко след това млечният път от кристално ясната нощ ни отнема грижата за следващия ден.

Над пет хиляди метра човек може да се мобилизира, но не и да се нервира. Компасът, без да се сетя за това, е насложил грешка. Не съм да го настроил за Непал. Пред нас се издигат непознати, труднопроходими върхове.  Удачно е да ги заобиколим. Подхващаме изкачване отляво. След осем часови опити става ясно, че не е възможно. По-удобно е било да сме тръгнали надясно. Преспиваме на същото място. Залезът е огнен. Манаслу отново потъва в дълбокото индиго на нощта. Седнали до познатия поток сваряваме една последна супа. Закусваме добре в мобилизиращата кристално чиста зора. Тръгваме надясно, вероятен изход към билото. Късно следобед поделяме последната курабийка. Без да го показва, чувствам Анжи притеснен. Досега не се е замислял колко време се живее без храна. Истинският шерпа дава обет за безгранична грижа към този, с когото е тръгнал.  Да се върнем обратно за мен е недопустимо. Освен това нещо ни просветва, виждаме натрупани камъни… от дедите.

Himalaya perduЗад превала на 5300м. пред очите ни се разкрива- хоризонт с фантастична гледка. И отново различни възможности. Компасът сочи към бездънна долина, обрасла в гори. Ниско долу се виждате мъглите, както и мен в чудесна префинена форма. Мисля, че постигнах килограмите от студенските си години. Не ми се мисли, че е възможно да се лутаме със седмици. Билото отляво изисква време и техники за катерене. Отдясно – други върхове, неотбелязани на картата. Приемаме, че целта ни селцето Сиклис, преди Потала, е малко в ляво долу в мъглата на неизвестно време от превала. Знаем също, че в ниското ще загубим видимост. Тръгваме надолу към вероятната посока.

Без да съм маниак на девствено, но чистотата и излъчването на терена са невероятни. Пием хималайска вода. Все по-леки и прочистени спим в клек на топло. После продължаваме в набелязаната въображаема посока. Физически погледнато става все по-интересно. Олекнал, мозъкът ми се изчиства, както никога дотогава. Няколко часа сън са достатъчни. Гладът се заменя с усещане за празнота. Движенията, макар забавени, стават по-леки. Тялото изяжда всичко ненужно в себе си. Анжи пали свещени треви, повтаря спасителни мантри. Аз пък експериментирам новото си тяло, виждам все по-ясно дреболии, стръкчета трева добиват неподозирана значимост. Живея с живота на потока, с инсекта и орела в небето. Всичко едновремено. Във величината на момента малко и голямо са Едно. Концентрация и медитация едновременно – вероятно най-вярното състояние.

Спасяват ни две средновековни, полуголи мъжки фигури. Събират корени на невероятно място. Към диалекта им, слаборазбираем за Анг Иалсен, се добавят жестове, за да уточним вярната посока. Варим супа от корени. Снимам гърба на непокорения, зачервен от залеза Мачапучаре, мистериозния връх с опашка на риба. Снимам го под ъгъл, какъвто се лаская да смятам за рядък. Струва си гладуването! Корените на хората от кроманьона страхотно нагарчат. Знам, че сме спасени. След два дни, леки като перца кацваме пред къща, в която ни приготвят омлет с дал-бат (ориз и леща).

Зарязвам храната и хуквам с фотоапарата, за да снимам 07 Siklisприседналата наблизо невероятна баба-мумия. Снимам я преди да се разпадне. Тази снимка по-късно ми изплаща половината от трека. Бях изгубил чувството за глад.

Усещането за яснота и вибрацията на недокосната от човешки крак планина остават незабравими.

Оказва се вярно, това да се загубиш е най-добрия начин да се преодкриеш.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

У дома

17 Не обичам да оставам у домаНе обичам да оставам в къщи. До такава степен, че когато отивам някъде, където ми казват « чувствай се като у дома си », директно се връщам в къщи.     Реймонд Дево

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: